В Эстонии есть экзотика!

В Эстонии есть экзотика!
Да именно так! Несмотря на довольно скептическое отношение к эстонии здесь есть что посмотреть …… кстати в эстонии островов из которых примерно 30 из них обитаемы…
представляем небольшой обзор по островам….
Осмуссаар (Osmussaar).
Небольшой островок в 7 км от побережья. Меньше 5 км в длину и чуть меньше полутора километров в ширину в самой широкой части. В хорошую погоду с Большой земли час хода на моторке.
Когда-то на острове жили шведы. Полторы сотни человек. Ловили рыбу, пасли скот для своих нужд и славились как мастера-лодочники. Островитяне всегда славились этим ремеслом. Мастера-лодочники, как ни странно, жили и на островах, где не было леса, как на Осмуссааре. На островах всегда жили дружно и не держали собак и не запирали дверей. На самых крохотных островках были свои школы, и островитяне слыли более образованными и грамотными, чем многие их соплеменники на материке.
В начале Второй мировой войны часть жителей переселились на о. Вормси, часть “забрили” в Красную армию. При немцах многие вернулись в свои дома, но не надолго. Красная армия осуществила наказ Петра I – “пригрозила” шведам, и они покинули исконно шведские острова и переселились уже на историческую родину – в Швецию. Остров заняли военные.
О шведском владычестве напоминают развалины шведской церкви, построенной в 1765 г. О советской власти – останки батарей береговой артиллерии. Батареи на о. Осмуссаар сохранились хорошо, а главное, – затопленные помещения осушили и, тем самым, открыли доступ. Ходят слухи о подземных, точнее подводных ходах, ведущих на о. Вормси и дальше. Легенды о подземных ходах главная “фишка” эстонских легенд.
Но все эти истории ничто по сравнению с Главной легендой. Остров Осмуссаар не просто остров в море. Согласно скандинавским сагам, сам остров – это могила верховного скандинавского бога Одина.
Шведское название острова Odensholm, остров Одина. Считается, что сам Один и поднял из моря часть суши. Могила какого-то отшельника действительно есть на острове. Остров расположен так, что с одной стороны он омывается водами Финского залива, а с другой – уже собственно водами Балтики.
Вопреки распространенному мнению об уничтожении в Эстонии могил советских воинов, на острове содержиться в порядке могила бойцов 314-й батареи, державшим во время Второй мировой войны оборону острова в течении 6 недель.
Сейчас на Осмуссааре живет один-единственный швед. Он – и за смотрителя маяка, и за хранителя покоя Одина. Коротая время он разводит овец исландской породы.
На островах, на которых были дислоцированы части Советской армии (в основном пограничники), сохранилась первозданная природа, т. к. попасть на острова можно было только по спецразрешению. Так что правильно говорят, что нет худа без добра.
В последнее время остров приглянулся аквалангистам. Вокруг острова видны торчащие из-под воды сохранившиеся части севших на мель кораблей. Известны места нахождения немецкого крейсера “Мангдебург” и голландского торгового судна. В про него ходят традиционные байки о несметных сокровищах в его трюмах.
В 1976 г. на острове или в непосредственной близости от него произошло небывалое для Балтики явление – землетрясение. Довольно сильное: 5-6 баллов. Кто-то верит, что это был подводный ядерный взрыв, произведенный военными. Кратер с почти отвесными стенами, уходящий на глубину 60-80 метров, место поломничества дайверов. На самом деле кратер образовался задолго до “встряски”. Эта впадина есть на старых советских морских картах. Наиболее вероятной представляется версия о падении метеорита.
На расположенном неподалеку о. Хийумаа есть настоящий метеоритный кратер. Есть кратеры и на юго-востоке Эстонии. Расположение вмятин от космических осколков вполне соответствует событию такого масштаба.
Примерно в одно время с церковью на острове был построен первый маяк. Тот, что указывает путь сегодня, построен в 1954 г. Но как и все маяки он интересен.
Остров гол. Туристу, решившему задержаться, или вынужденному задержаться из-за непогоды, придется довольствоваться палаткой и пищей, приготовленной на костре (если найдутся дрова). С дровами тоже напряженка. Остров – это всегда экстрим. Чем он и ценен.
Прангли (Prangli).
Один из немногих, а в северной Эстонии единственный остров, с котором есть регулярное сообщение круглый год. На Прангли ходит почтовая лодка. Переделанная из рыбацкой шхуны в грузо-пассажирскую посудина.
Острова, расположенные по соседству с о. Прангли, всегда рассматриваются вкупе с ним. По пути к Прангли мы проплываем мимо островка Экси
В русском языке нет соответствия букве и звуку”. Часто пишут “э”. Иногда пишут “Акси”, так проще произносить неместным. По-русски Прангли – Большой Врангель, Экси – Малый Врангель. Ни к адмиралу-исследователю Сибири, ни к белогвардейскому генералу – врагу советской власти острова отношения не имеют. Большой Врангель – во-первых, это не по-русски с точки зрения языка. Во-вторых, остров Врангеля (исследователя) есть в Северном Ледовитом океане, между Чукотским и Восточно-Сибирским морями.
Сами шведы путаются в названиях. Дубовый остров ; ), Острый остров (Eggs; ), Яичный остров (Ä ggsö ), остров-крюк (Hak) – это все один и тот же остров Экси. На что он похож по-вашему, решите сами, посмотрев на карту. Вот чего на острове нет, так это дубов. И вообще с растительностью плоховато. Чуть больше, чем на Осмуссааре, но все равно маловато. Электричества тоже нет.
На Экси, как и на Кери, можно попасть лишь договорившись с местными рыбаками. Самим лучше не пытаться пристать к берегу: много подводных камней. На обеих островах, как и на всех островах Финского залива, были пограничные заставы. Служба на оторванных от начальства необитаемых с послевоенного времени островах была солдатской синекурой.
Официально остров Экси необитаем, хотя вполне современное строение на нем есть. Видны и следы жизнедеятельности. Здесь пытаются разводить шотландских овец. Так что остров местами вновь “заминирован”.
Остров был населен с 1790 по 1953 г. Островитяне славились не только как лучшие строители лодок (их рыбацкие лодки, особенно моторные высоко ценились прибрежными жителями в даже в ХХ веке), но и как отличные мебельщики. Приходится повторяться – при отсутствии исходного материала на самом острове.
От шведского поселения остался погреб, сложенный из валунов. Мелкие камешки на берегу привлекают внимание своим необычным блеском. Присмотритесь.
Шведы сложили на острове навигационный знак из камней. А в 1986 г. военные построили современный бетонный маяк, которй поначалу работал на… атомной энергии. Сейчас огонь маяка зажигает солнце, вернее – ток, вырабатываемый солнечной батереей.
В качестве зазывалки иногда пишут о некоем городе Иерусалиме. Никакого города Иерусалима, разумеется, на острове нет. Так прозвали в народе лабиринт из мелких камней, сложенный в 1849 г. строителем из Финляндии Давидом Векманном. По совместительству он был еще и учителем местной детворы. Рядом с лабиринтом виднеются цифры 1849 и инициалы лабиринтостроителся DW.
Диаметр лабиринта Векманна 10 м. Есть еще и Малый лабиринт, построенный тремя пастушками на манер учительского в 1913 г. , в северной части островка. Подобные лабиринты характерны для Скандинавии, но эстонские лабиринты имеют свои отличия.
На бывшем шведском хуторе можно найти укрытие от непогоды и приготовить пищу в более цивильных условиях, чем, скажем, на Осмуссааре. Обед на фоне моря запомнится надолго. Северная часть острова – птичья вотчина. Издали можно за ними понаблюдать, но беспокоить не стоит.
о. Кери (Keri) нанесен только на крупномасштабные морские карты.
Он находится в часе хода от о. Прангли на хорошем катере. Остров необитаем, но случайно оказавшийся на нем странник (почему бы не пофантазировать), скажем, выброшенный на берег штормом мореплаватель, будет несказанно удивлен. Он найдет здесь и стол и кров.
От пограничников осталась казарма в центре острова. В ней есть, как положено, Ленинская комната и небольшая библиотека, кухня и несколько жилых комнат с кроватями. Дом крепкий. В бурю волны докатываются почти до порога: ширина острова всего 145 м.
Страшно, но не очень. Волны разбиваются о подводные камни, и за стенами казармы чувствуешь себя в безопасности. По древней традиции на острове имеются небольшие запасы продовольствия. Хватит на время, за которое бутылка с запиской о помощи доплывет до ближайшего берега. В доме есть даже туалет. Есть и банька, но дров, как всегда, нет. Надо везти с собой. Как и баллоны с газом. Общество “Кери” подерживает здание и завозит “нз”. Это один самый маленький из островов.
Длина острова меньше полукилометра. В северной части – вертолетная площадка и газовая скважина. C 1906 по 1912 г. маяк освещался местным газом. Газовое месторождение не иссякло. Просто солнечные батареи не требуют постоянного присутствия человека. Маячник уволился в 1953 г.
Маяк на острове исторический. Построен по проекту Чарльза Камерона. Да, того самого, который построил галерею своего имени в Царском селе. Макет Кокшерского маяка утвердил сам Александр I. Исторический отсчет керискому маяку ведут с 1718 года. Тогда Петр I повелел восстановить разрушенный во время Северной войны навигационный знак. Самый же первый маяк был сооружен на Кери в 1623 г. Голландский мореплаватель Юлиус Блаэув писал с своем судовом журнале “посреди голой отмели находится морской знак”. Позднее знак получил название бакен. На конце этого бакена зажигали огонь.
На небольшом удалении от острова виднеется островок, который кажется продолжением о. Кери. Это и есть продолжение острова, заявившее о своей географической “независимости” и постепенно превращающееся в самостоятельный остров.
Есть трудности в переводе Кокшер (Koksk&; r) со шведского. С “шером” все ясно: skä r – по-шведски “риф”, “подводная скала”. С “коком” сложнее. Конечно же, это не шеф-повар на камбузе. Скорее всего это – “ког”, боевое судно викингов. В XVIII веке название писалось “K; rimaa” (Ревущая земля). Похоже на “ревущие сороковые”… Шторма здесь обычное дело. Так что собираясь на Кери, надо быть готовым к более продолжительному пребыванию.
Компания Finnair установила на острове памятник пассажирам финского самолета Юнкерс-52, сбитового советскими летчиками 14 июня 1940 г. На борту самолета “Калева” из Таллинна в Хельсинки летели два предпринимателя из Германии (немцы были еще друзьями), два французских дипкурьера и по одному шведу, американцу и эстонцу. Против этой группы лиц были направлены два бомбардировщика, подлодка “щука” (Щ-301) и торпедонесец. И все ради мешков с дипломатической почтой.
На Кери, самом крошечном островке, экстрим максимальный. Остров подписан. Буквы, разумеется, латинские: K. E. R. I.
Прангли (Prangli) или, как мы уже знаем, Большой Врангель, – один из самых населенных среди малых эстонских островов. Здесь постоянно проживает около сотни человек.
По выходным почтовый катер удваивает популяцию разумных существ, доставляяя туристов. Катер привозит не только почту, но и продукты и все необходимое.
Советская пограничная вышка и антенна мобильной связи могли быть составить островной герб. Они символизируют связь времен.
Жители острова в известной мере благодарны пограничникам. Закрытость территории позволила сохранить не только природу, но и своеобразный уклад жизни. Об особенностях быта островитян всегда надо помнить. Островитяне несколько наивны по сравнению со столичными жителями, но спуску не дают, когда в их размеренную жизнь бесцеремонно вмешиваются. Например, когда им привозят кинофильм, который им не нравится. Киношникам приходится возвращаться в город чуть ли не вплавь.
Сохранилась почти музейная деревенская улица с постройками прошлого, а то и позапрошлого века. Рядом со зданием школы целехонек стоит плуг чуть ли не шведских времен. Лесные дороги усеяны сосновыми шишками, а машины еще с советскими номерами. Или вовсе без них. От пограничников в наследство достались котельная и электростанция.
Морского бриз и целительный воздух соснового леса привлекает туристов. Но не только. На острове – две достопримечательности. Мемориал паровому кораблю “Eestirand” и церковь св. Лаврентия (1848). На погосте покоятся первопоселенцы-шведы. Шведы приплыли сюда впервые в XIII-XIV веках. Тогда остров назывался Vrang
Вода у южного берега, с которого виден район Ласнамяэ, прозрачная и дно видно до глубины 4-5 метров. Вокруг острова есть две мели со смешными названиями: Чертова отмель и Апельсиновая. Местные рыбаки объясняют эти названия так: один корабль вез апельсины, налетел на мель и… по морю плавали апельсины. С чертями сложнее…
От гавани до “столицы”острова – деревни Идаотса (Idaotsa) меньше километра. Это центр мироздания: магазин, информационно-питательный центр, школа, народный дом. Приход цивилизации снижает ценность природного уголка. Остров ощетинился указателями. Чем больше цивилизации, тем меньше кайфа от островной уединенности.
На Прангли галька как галька… Хотя Экси отстоит от Прангли всего в 2-3 км, ближняя к Экси часть Прангли покрыта сосновым лесом, а западная сторона можжевеловыми зарослями.
“Eestirand”. Так назывался пароход, на котором вывозили в спешном порядке отступавшие советские войска. ВТ-532 – под таким кодовым названием числился этот пароход в ВМФ – подвергся налету немецкой авиации у о. Кери. На борту корабля находились три с половиной тысяч рекрутированных в Красную армию на территории Эстонии, и 40 высших арестованных эстонских офицеров.
Капитан вывел корабль из-под обстрела и дотянул его до мелководья у восточного берега Прангли. 2762 человека сошли на остров. Сорок четыре погибших с “Ээстиранда” похоронены на Прангли. До 1946 года корпус судна “Eestirand” все еще возвышался над водой.
Почти на всех северных островах – от Мохни до Прангли был найден природный газ. Газ на Прангли нашли в 1924 году, а основательно изучали запасы в 1940-х т с 1958 по 1962 гг. Вывод сделали такой: газ хорошего качества, высококаллорийный, но давать в руки республики такой козырь как свой газ, опасно. Заслонку закрыли, но плохо. Вот уже почти полвека газ улетучивается сквозь неплотности в космос.
Еще совсем недавно согласно островным традициям дверь церкви была заперта на камень. Будь это полвека назад, так – отодвинул камень и вошел… Сейчас не то время. К островному “запору” сейчас нужен еще и механический.
Церковь св. Лаврентия построена в 1848 г. Шпиль виден издалека и служит ориентиром для капитанов каботажных судов. На погосте стоят древние железные кресты, под которыми лежат еще первые поселенцы-шведы. Кованные кресты вмурованы в гранит. Давно вмурованы и следов “клея”, сиречь цемента, не видать.
Церковь св. Лаврентия – самое западное строение на острове. Святой Лаврентий считается покровителем всех, кто так или иначе связан с огнем: пожарных, шахтеров, пекарей и поваров, стеклодувов, почему-то школьников-мальчиков и студентов, а также солдат, бедняков и библиотекарей. Библиотекарь был на острове еще до строительства церкви. Церковь же поставили моряки, чудом спасшиеся во время шторма. А случилось это в день св. Лаврентия.
Вокруг Прангли разбросано около 30 островков и островочков. Есть на острове свое озеро и болотце, так что есть куда сходить и чем заняться.
Остров Найссаар (Naissaar).
Добуквенно – “Женский остров”. Но не “остров женщин”. Все дело было в одной-единственной женщине, которая спаслась чудом на поднявшемся из-под воды островом. На остров Nargö (шведское название) можно попасть официально. На рейсовом судне, которое в ходе только летом. Считается, что остров был заселен уже в IX-X вв. , но последние два века он использовался как военный плацдарм.
Казалось бы Крымская война шла далеко от Таллинна. Но за остров сражались англичане, французы и русские. До сих пор сохраняются могилы моряков четырех государств. Есть памятник жителям, покинувшим свои дома под натиском военной мощи.
В 1940 г. на острове жили 400 человек и работали две школы. На этом ничем непримечательном островке родился Бернадр Шмитд, астроном и изобретатель. Камера Шмидта – так называется телескопическая система, с помощью которой стало возможно получать фотоснимки метеоритов и спутников без искажений. Именем уроженца о. Найссаар названа малая планета № 1743.
Может быть, глядя на звездное небо над островом, и вы до чего-нибудь гениального додумаетесь. Будете в Германии, в обсерватории Таутенбурга, зайдите посмотреть на изобретение эстонского островитянина.
Из всех островков вдоль северного побережья о. Найссаар самый лесистый. Лес был нужен для военных целей и датский король Эрик Менвед запретил его рубить. Большинство деревянных перекрытий в домах средневекового Таллинна сделаны из найссаареской древесины.
На острове сохранилось больше дюжины береговых артеллерийских батарей.
Вернее, развалин. Строить их начали еще накануне Первой мировой войны, а покинули “артиллеристы” остров после обретения независимости. Любители военной истории найдут в необычном музее в помещениях бывшего штаба любопытные документы от шведских времен до наших дней. Был на острове и завод, где собирали мины. Узкоколейная дорога общей протяженностью 34 км (22 до прихода Красной армии и 12 км во времена СССР) частично функционирует. По острову можно совершить небольшое путешествие в вагоне-теплушке. По всему острову видны разбросаные корпуса мин. Из них умельцы собирают мебель и другие клевые штуки.
Первый маяк был устроен на острове по приказу адмирала Самуэля Грейга в 1788 г. Но до наших дней дошел лишь отсроенный после войны и реставрированный в 1999 г. маяк из бетона.
Найссаар – остров не один день. Недавно на острове был создан Туристический центр, открыт ресторан. Можно ночевать в палатках, а можно и найти место под крышей. Восстанавливается шведская церковь.
Сегодня на острове живет известный музыкант и дирижер Тыну Кальюсте. Он устраивает регулярные музыкальные фестивали, отчего остров стали называть “музыкальным островом”. Арабский географ и путешественник аль-Идриси называл его “Амазонией”. Свежего воздуха и “боеприпасов” на острове хватит (работает магазин); амазонок стоит прихватить с собой и оторваться. И все это в 25 км от Таллинна.
Хийумаа (Hiiumaa).
Второй по величине остров Эстонии. Им по очереди владели и рыцари Ордена, и епископы. Иногда одновременно, но по частям. Считается, что до начала XIII века остров был необитаем. Потом сюда начали переселяться жители о. Готланд. Средневековая архитектура о. Хийумаа наглядное тому подтверждение. Остров назывался по-шведски Даго (Dagö ).
Церковь в Пюхалепа (Pü halepa kirik) – первое достопримечательное место на пути с паромной переправы. Кафедра проповедника – уникальное произведение искусства. Она не деревянная, как обычно, а вырезана из доломита камнерезом Иохимом Винтером в 1636 г. Пюхалепаская кафедра – единственная в Эстонии.
В 1563 году Хийумаа полностью переходит во владение Швеции. Правителем острова становится военачальник Понтус де ла Гарди (Ponrus de la Gardie). Роду де ла Гарди принадлежало три четверти острова. Имение Groß hof было построено графиней фон Штенбок, внучкой Акселя де ла Гарди. В скором времени имение отошло барону Отто Рейнхольду Людвигу фон Унгерн-Штенбергу, известному в народе как “унгруский граф”. Барон получил его в качестве уплаты карточного долга. Один из Унгерн-Штенбергом, в прошлом моряк, прославился пиратством. По морским законам тогдашнего времени суда, севшие на мель у берегов частного владениях, становились собственностью землевладельца на ¼ или даже на треть. К северо-западу от Хийумаа есть большая отмель, известная под названием Neckmansgrund, на которую постоянно наскакивали торговые суда. А мызы на прилегающем побережье принадлежали барону. По преданию награбленное барон прятал в потайной шкафчик в средней школе, расположенной в баронской мызе. Фамилия Унгерн-Штернберг буквально преследует гостей Хийумаа. История рода интересна. Один из Унгерн-Штернбергов был правителем… Монголии.
По последним данным на острове есть 52 объекта, достойных внимания туриста. В Суурсадам (Suursadam) интересное строение времен Штернберга. В 1638 году в этом месте уже была гавань, а в1680 году – верфь. На этой верфи в 1848 году был построен барк “Хиома”, обогнувший мыс Горн.
В Палукюла (Paluk; la) находится кярдлаской метеоритный кратер. Эстонские острова от Сааремаа до Осмуссаара несут следы падения метеорита (или метеоритов). Может быть все следы из космоса связаны с одним “камнем”, разлетевшимся на части, кто знает… Кратер и его окрестности исследовал петербургский профессор Г. Хелмерсен.
ДОТы в Тахкуна (Tahkuna) напоминают о войне. Рядом памятник морякам-балтийцам – защитникам Хиймуаа. Есть и кусочек ж. д. дороги, по которой подвозили снаряды. В местных музеях в одной витрине – комсольский билет, удостоверение ударника комтруда и немецкий Ausweis. За пределами Таллинна не делают вида, что при Советах не было житья или что в немецкое время были только “лесные братья”, сражавшиеся против большевиков. Вне столицы история остается историей.
Сталинская депортация не стала для островитян ноу-хау. Первая депортация жителей Эстляндии состоялась в… 1781 году. По указу Екатерины II 1200 хийумааских шведов были переселены на Днепр.
Интресно посетить хутор музей Михкеля (Mihkli Talumuuseum). Музей дает представление о жизни хийумаасцев.
Церковь в Рейги (Reigi kirik) и ее пастор описаны в повести финской писательницы А. Каллас “Пастырь из Рейги”. В шведские времена здесь была шведская церковь. Потом эстонская. Нынешняя построена по указанию О. Р. Л. фон Унгрен-Штернберга в 1800-1802 г. в память о сыне.
Маяк Кыпу считается первым маяком на Балтике.
В 1480 г. по совету Таллиннского магистрата на оконечности полуострова Кыпу был поставлен предупредительный знак.
Почти пять веков стоит 37-метровая башня, возвышаясь над лесом, над островом, над Балтикой. Маяк стоит на Башенной горе, которая возвышается над морем на 63 м, так что сам “огонь” горит на высоте 102.8 м. Свет маяка виден за 35 миль. На смотровую площадку ведут 118 ступенек.
В Кяйна (Kä ina) развалины Кяйнаской церкви. В ней был орган, который построил отец композитора Р. Тобиаса. Музей композитора Р. Тобиаса всего в 2 км от Кяйна.
Стоит на острове и дом, в котором финская писательница А. Каллас писала свои повести. Финская писательница знала об Эстонии много. И о взбунтовавшейся реке под Пылва, и о братьях, утопивших в озере сестрицу за ее любовь к неровне, и о пастыре с островка, и о хийуском Унргу, и о монахах с Эмайыги, разоблачивших папского шпиона, – обо всем рассказала она в своих повестях. Двадцать семь новелл и повестей вошли в “Избранное”. Как говорится, “но и это еще не все”. И про ласнамяэский белый корабль рассказала эстоноземельцам финка…
В Ваэмла (Vaemla) академик живописи Иоханн Келер написал десять картин. Местный кучер сыграл “роль” Христа в картинах Келера “Благословляющий Христос” и “Придите ко мне все”. Благославляющего мужика-Христа можно видеть в Каарлиской церкви в Таллинне.
В гавани Сыру есть небольшой краеведческо-морской музей. Отличная коллекция моделей судов, выполненные капитаном Тийтом Йыги. За окном музея – гавань; виднеются мачты настоящих парусников. В т. ч. исторических.
Парусник “Alar” реставрируется. Он был построен “Alar” в 1939 г. здесь, на Хийумаа. У хийумасцев есть сокровенная мечта починить “Alar” и сохранить его для потомков. На сегодняшний день это единственный уцелевший оригинальный эстонский парусник. И один из трех деревянных в мире.
В 1628 г. на Хийумаа была основана первая в Эстонии стекловарня. Да мали чего еще интересного есть на острове. Скучать не придется.